Warum hat Forst eigentlich keine Postsäule? Und was hat es mit den Meilensteinen auf sich, die der aufmerksame Autofahrer hin und wieder entlang der Straßen entdeckt? Diese bislang ungeklärten Fragen waren Mittelpunkt des mittlerweile 58. Geschichtsstammtisches des Forster Museumsvereins, der – dem Anlass entsprechend – diesmal in Landgasthaus „Zum Urwald“ im Forster Ortsteil Groß Jamno stattfand. Denn nur wenige Gehminuten vom Gasthaus entfernt, an der L49, befindet sich so ein preußischer Meilenstein.
Jürgen Grumbt, Philatelist und Kenner der regionalen Postgeschichte, machte sich mit den Besuchern des Geschichtsstammtisches auf eine Zeitreise zurück in eine Zeit, als noch Kutschen auf Feldwegen unterwegs waren, Forst mal sächsisch, mal preußisch war und die Post von Ortschaft zu Ortschaft zu Fuß transportiert wurde. „Von sächsischen Postsäulen, preußischen Meilensteinen und historischen Wegweisern“ lautete das Thema des Abends.
Viele historische Fakten bezog Jürgen Grumbt von der „Forschungsgruppe Meilensteine e.V.“, aus Archiven und weiterführender Literatur. Sucht man Antworten auf obige Fragen, muß man sich zurück ins 18. Jahrhundert versetzen. Große Teile der Niederlausitz gehörten damals zu Sachsen, lediglich Cottbus bildete eine preußische Enklave. Die Hauptstadt der damaligen Niederlausitz war Lübben. Post in die Hauptstadt wurde zu Fuß über Guben, Lieberose nach Lübben ausgeliefert. Um die Entfernungen anzuzeigen, wurden in größeren Städten Postmeilensäulen aufgestellt, die in einigen Orten noch heute existieren, so unter anderen in Guben.
Zwischen 1712 bis 1750 sollten auch in Forst an den Ortseingängen Postmeilensäulen aufgestellt werden. Bis dahin diente lediglich ein hölzerner Wegweiser auf dem Berliner Platz zur Orientierung, wie auf alten Ansichten zu erkennen ist.
Der Vermessungsingenieur Zirner wurde mit der Vermessung der Strecke beauftragt. Zwischen Forst und Guben sollten sogenannte Viertel- und Halbmeilensäulen aufgestellt werden. Die Vorarbeiten wurden in Forst dementsprechend in Angriff genommen. Als Entfernungsangabe diente die Reisezeit in Stunden. So rechnete man mit 4,5 km pro Stunde.
Sachsen und Preußen befanden sich damals im Krieg. Während die Sachsen Napoleons Truppen unterstützten, kämpften die Preußen an der Seite der Russen und Österreicher. Bei der Völkerschlacht bei Leipzig gingen Napoleon und seine Verbündeten als Verlierer vom Platz. Am 22. Mai 1815 unterzeichneten in Wien Vertreter beider Lager den Wiener Friedensvertrag – mit dem Ergebnis, dass die Niederlausitz nun preußisch wurde. Überall im Lande standen allerdings noch die Postsäulen mit sächsischen Hoheitszeichen. Nur Forst hatte noch immer keine Säule.
Jürgen Grumbt hat zwei Theorien, warum in Forst keine Postsäule stand: „ Die Forster Säule wurde um 1740 in Dresden fertig- und zur Abholung bereitgestellt. Die Verwaltung in Lübben könnte Forst aufgefordert haben, die Säule selber abzuholen. Da damals schon die Kassen knapp waren, lehnten die Forster Stadtverantwortlichen die Abholung ab.“ Eine zweite Vermutung könnte sein, dass die fertige Säule zweckentfremdet und später woanders verbaut wurde.
Da im Zuge des Wiener Vertrages die Niederlausitz nun zu Preußen gehörte, dienten zur Entfernungsangabe ab sofort preußische Meilensteine. Eine preußische Meile beträgt 7,5 km.
In unserer Region sind noch einige dieser preußischen Meilensteine zu finden. Eine befindet sich in Groß Jamno (von Forst kommend auf der linken Seite kurz hinter der Abbiegung zum „Urwald“, etwa Höhe ehemaliges Schloß). „XX Meilen bis Berlin“ ist darauf zu lesen. Doch bis wohin in Berlin?
Frank Henschel, Forscher der Forster Heimatgeschichte, weiß die Antwort: „Die Null-Meile ist auf alten Eintragungen auf dem Gendarmenmarkt verortet. Heute steht die Null-Meile in der Leipziger Straße in der Nähe des Gendarmenmarktes.“
Frank Henschel hat sich selber aufgemacht, diese steinernen Zeugen der Geschichte aufzuspüren. So steht nahe Tschernitz an der B 115 ein seltener „Zehnkilometerstein“. Im Forster Stadtteil Keune fällt am Ortsausgang ein Stein auf, der die „Unterhaltungsgrenze“ zwischen der damaligen kreisfreien Stadt Forst und dem Landkreis Sorau (heute Zary/Republik Polen) anzeigt.
Auch entlang der Verbindungsstraße vom ehemaligen Forster Stadtteil Berge nach Brody/Pförten sind viele dieser Zeitzeugen zu entdecken, darunter auch zwei Grenzsteine, die bisher nicht eingeordnet werden konnten, weil auf alten Messtischblättern an diesen Stellen gar keine Grenzen eingezeichnet sind. Für Frank Henschel ist diese Straße wegen der vielen Entdeckungen links und rechts der Strecke etwas Besonderes: „Das sind 12 km pure Geschichte!“
Frank Henschel und Jürgen Grumbt beteuern unisono, wie schwer es ist, an Archivmaterialien zur Postgeschichte zu kommen: „1815 wurden die sächsischen Akten an Preußen übergeben. Mittlerweile sind die Akten überall verstreut, ein Teil kam in die Oberpostdirektion in Frankfurt/Oder, ein Teil liegt in Zielona Gora (Polen) oder im Preußischen Staatsarchiv.“ Trotzdem soll intensiv weiter geforscht werden. „Die alte Poststraße zwischen Forst und Cottbus wäre ein interessantes Themengebiet“, so Jürgen Grumbt zum Abschluß und griff damit die Anregung eines Groß Jamnoer Einwohners auf.
Der nächste Geschichtsstammtisch findet am 29. November im „Hornoer Krug“ statt. Dann geht es um „dauerndes“ Gedächtnis. Schwerpunkt sind die Gefallenen-Denkmäler in der Region. Filmemacher Frank Junge hat eigens für diese Veranstaltung ungewöhnliche Luftaufnahmen der Objekte gemacht.
Besagter Kirchturm kann auf eine lange und wechselvolle Geschichte verweisen. Dabei ist es gar nicht so einfach, genaue Daten über die vielen Ereignisse zu finden. „Es gibt kaum Aufzeichnungen zur Naundorfer Geschichte!“, weiß Wilfried Hergesell, der sich aktuell um die Chronik des Ortes kümmert. Vieles sei nur mündlich überliefert worden, ein paar Artikel sind nach 1900 im „Sacroer Kirchenblatt“ veröffentlicht worden. Auch in alten Ausgaben des „Forster Tageblatts“ wurde man fündig.
Als man am 3. September 1934 im Zuge einer erneuten Umdeckung des Kirchendaches die Turmkugel öffnete, fand man darin eine Urkunde, die jedoch zu gut einem Drittel nicht mehr lesbar war. Einschusslöcher in der Kugel ließen Feuchtigkeit und Insekten eindringen, die das Papier in Mitleidenschaft zogen. Das „Forster Tageblatt“ veröffentliche damals in einer Ausgabe den Wortlaut des noch lesbaren Teils dieser Urkunde. So ist zu erfahren, dass der Turmkopf zuvor auf dem Kirchturm in Niederjehser stand. Als dort ein neuer Turm gebaut wurde, wurde der alte Turmkopf mitsamt der Spille und des Sterns vom „Gräfl. Bauinvestor Herrn Straßer“ restauriert, neu angestrichen und vergoldet. Am 9. August 1818 wurde der Turmkopf „unter göttlichen Beystand“ auf den Naundorfer Turm gesetzt. Die Kosten übernahm die Gemeinde – wieviel, ist nicht überliefert. Der Gutsbesitzer von Bohrau, Karl Reinhold Würk, bewilligte außerdem, dass von einer ihm gehörenden Gruft auf der Südseite der Naundorfer Kirche Mauer- und Dachsteine für den Turmbau benutzt werden dürfen. So sollen über 2000 Feldsteine verbaut worden sein. Die Gruft war die Grabstätte derer von Rabenau, einer alten Bohrauer Gutsherrschaft (die Gemeinde Bohrau war damals in die Naundorfer Kirchgemeinde eingepfarrt). Im Napoleonkrieg wurde die Gruft von Kosaken geplündert und damit wertlos.
Viele Mythen ranken sich um dieses Schloss, das nach dem Krieg zunächst als Ferienlager diente, später KONSUM-Schule war und seit 1957 bis zu seiner Schließung 2003 als psychiatrisches Pflegeheim fungierte. Vielen ist das Gelände nur vom Vorbeifahren bekannt, es hatte die Aura des Verbotenen und Befremdlichen. „Du kommst nach Bohrau“ war ein häufig gehörter Satz zu DDR-Zeiten, wenn man jemanden beleidigen wollte. 
Im Laufe der Jahrhunderte wechselten häufig die Eigentümer des Gutes. So tauchen in der Historie u.a. die Grafschaften von Löben, von Pannewitz, von Seidlitz und von Rabenau auf. Die Erbauung des Schlosses etwa um 1830 geht auf Ludwig Reinhard Würk zurück. Mit 445 Hektar Land war das Gut Bohrau eine überdurchschnittlich große Gemarkung, üblich seien damals Größen von 350 ha gewesen. 
Das hätte Karl May sicherlich gefallen: nicht einmal 5 km von seinem Wohnhaus in Radebeul entfernt feierten knapp 30 000 Besucher trotz Temperaturen um die 30°C zusammen mit Künstlern aus Nordamerika, aus dem Orient und vom Balkan friedlich und fröhlich bei den 26. Karl-May-Festspielen.
Der Lößnitzgrund verwandelte sich einmal in eine Kulisse, wie man sie aus den Geschichten und Erzählungen Karl Mays kennt. Kulturvereine und Hobbyisten bauten Südstaatencamps oder Camps deutscher Aussiedler wie im Amerika des 19. Jahrhunderts nach. Das Fort Henry mit seinem Sheriff Office, den Trapperhütten oder dem Saloon vermittelte echtes Wild-West-Lebensgefühl.
Optischer Höhepunkt des Festes war ein 7 Meter hoher Totempfahl, den Ed E. Bryant in den Tagen zuvor aus einem Baumstamm gestaltete. Neben dem Bären und dem Adler als heilige Tiere der Indianer zeigte der Totempfahl das Abbild Karl Mays sowie symbolisch Mutter Erde. Dieser Totempfahl wird nach diesem Fest seinen ständigen Platz im Karl-May-Museum finden.
Die nächste Station war die „Grenzerquelle“, eine Schichtquelle, die sich aus den Wasser-Abflüssen der umliegenden Hänge speist. Ein schmaler Weg führt von hier steil nach oben auf die Hochflächen der Lachberge. Wie ein langer Wurm schlängelte sich die Gruppe durch die engen Schluchten, umsäumt von hoch aufragenden Bergwänden. Wohl dem, der vorbereitet war und sich seine Wanderstöcke von zu Hause mitbrachte. Aber auch abgefallene Äste wurden von einigen Wanderern kurzerhand zu Spazierstöcken umfunktioniert.
Entlang der Abbruchkante der Hochfläche, von der sich die Besucher einen Überblick hinab ins Tal verschaffen konnten, ging es zurück und weiter Richtung „Wolfsschlucht“. „Hier gibt es auch wieder mehrere Versionen, wie die Schlucht zu ihrem Namen kam.“, verriet Kristian Schmidt. „Unter anderen soll die ‚Freischütz‘-Oper eine Rolle gespielt haben.“ Wahrscheinlicher sei aber die Herleitung nach dem Vorsitzenden des damaligen Groß Särchener Schützenvereins, der Wolf mit Nachnamen hieß. In der Schlucht befand sich nämlich bis 1935 der Schießstand des Vereins.
Gezeigt wurden historischen Aufnahmen der jeweiligen vorgestellten Objekte sowie der aktuelle Ist-Zustand. Anhand alter Pförtener Messtischblätter konnten die Historiker einige bisher unbekannte Denkmäler genauer verorten.
Eine ungewöhnliche Sicht auf die Stadt Forst bekamen die Besucher des 38. Geschichtsstammtisches am vergangenen Donnerstag im „Forster Hof“. Der Museumsverein lud zu einer Foto- und Filmvorführung zum Thema „Forst von oben“ ein.
Wer die heitere Kunst zu ernst nahm und sich absolut nicht amüsieren wollte oder konnte (was schwer vorstellbar ist angesichts der exzellenten Künstler), war beim Bummel über den Dorfanger vielleicht besser aufgehoben. 30 Winzer und Weinbaugemeinschaften aus den Anbaugebieten Sachsen und Saale-Unstrut boten in zwei Weindörfern frischen Federweißen und erlesene Weine aus ihren jeweiligen Regionen. Über 30 Höfe und Gaststätten entlang des Dorfangers waren für die Festbesucher geöffnet.